Когда гриф гитары пошёл винтом

Вы берёте гитару, зажимаете аккорд на пятом ладу, и вместо чистого, певучего звука слышите противное дребезжание. Или замечаете, что струны в районе седьмого лада возвышаются над грифом, словно горный хребет. Это классические симптомы нездоровья грифа. В панике возникает мысль о дорогой поездке в мастерскую, но что если решить проблему самостоятельно? Это не фантастика, а вполне реальный сценарий для многих типичных неисправностей.

В этой статье:

• Диагностика: что на самом деле не так с вашим грифом?
• Анкер: главный регулятор и самая простая настройка
• Дребезжание струн: ищем виновника
• Исправление «винта» (скручивания) грифа в домашних условиях: осторожно!
• Склейка отломанной головы грифа: прочность против невидимости
• Работа с ладами: шлифовка, полировка и замена
• Инструментарий: что должно быть под рукой
• Когда руки прочь: сигналы для обращения к мастеру

Гриф — это позвоночник гитары. От его геометрии зависит всё: комфорт игры, строй инструмента и, в конечном счете, ваше желание его брать в руки. Он живёт своей жизнью, реагируя на перепады влажности, температуру и напряжение струн. Проблемы с грифом неизбежны, но 90% из них решаемы в домашних условиях с помощью простых инструментов и методичного подхода.

Прежде чем хвататься за ключ или наждачку, нужно поставить точный диагноз. Одна и та же проблема — дребезг струн — может быть вызвана десятком причин, от тривиальной регулировки анкера до серьёзного «винта» или износа ладов. И если первое вы исправите за пять минут, то за второе без должного опыта лучше не браться. Эта статья — ваш гид по диагностике и ремонту. Мы разберём основные неисправности, начиная с самых простых и заканчивая теми, где грань между «сделаю сам» и «отнесу мастеру» очень тонка.

Диагностика: что на самом деле не так с вашим грифом?

Первое правило ремонта — не навреди. Второе — понять, что именно ремонтировать. Начнём с простых тестов, которые не требуют ничего, кроме ваших глаз и пары струн.

Возьмите гитару и посмотрите вдоль грифа от головы к корпусу, как будто целясь струной. Ваша цель — оценить рельеф, то есть естественный прогиб. Идеально прямой под натянутыми струнами гриф — большая редкость и часто не является оптимальным. Нужен небольшой зазор.

Самый рабочий способ проверки: прижмите первую (самую тонкую) струну одновременно на первом и последнем ладах (там, где гриф крепится к корпусу). В районе 7-9 лада между струной и вершинами ладов должен образоваться едва заметный зазор — примерно с толщину медиатора (0.3-0.5 мм). Если струна лежит на ладах — гриф выгнут дугой назад (backbow), если зазор огромный — прогиб чрезмерный. Для басовой (шестой) струны зазор может быть чуть больше.

Важный момент: проверяйте гриф при настроенном инструменте. Струны создают натяжение в 50-70 кг, и без них геометрия грифа будет иной.

А теперь проверьте «винт» — скручивание грифа в горизонтальной плоскости. Снова смотрите от головы к корпусу, но теперь оцените, не завалена ли одна сторона грифа относительно другой. Лады с одной стороны могут казаться выше. Если «винт» заметен невооружённым глазом — это серьёзная проблема, и её решение мы рассмотрим отдельно. Часто за «винт» принимают неравномерный износ ладов, что решается их полировкой или заменой.

Анкер: главный регулятор и самая простая настройка

Анкерный стержень — стальной прут, спрятанный внутри грифа. Его задача — компенсировать натяжение струн. Регулировка анкера — это первое, чему стоит научиться. Для этого понадобится всего одна вещь: подходящий ключ. Обычно это имбусовый (шестигранник) на 4 или 5 мм, который можно купить в любом музыкальном магазине за копейки.

Как это работает: поворот ключа по часовой стрелке (затягивание) выпрямляет гриф, уменьшая рельеф и высоту струн. Поворот против часовой стрелки (ослабление) позволяет струнам сильнее выгнуть гриф, увеличивая рельеф. Золотое правило: делайте не больше четверти оборота (90 градусов) за раз, затем дайте дереву привыкнуть 15-20 минут, проверьте результат и только потом продолжайте.

Порядок действий:

1. Ослабьте струны, чтобы снять нагрузку с анкера (не обязательно снимать полностью).
2. Найдите анкерный болт. Чаще всего он спрятан под пластиковой крышечкой на голове грифа или в самом корпусе у верхнего порожка (в этом случае вам может понадобиться специальная изогнутая отвертка).
3. Вставьте ключ до упора и плавно поверните на небольшой угол.
4. Настройте гитару, дайте ей постоять и проведите тест с зажатой струной.

Если после нескольких регулировок анкер не реагирует (крутится слишком легко или, наоборот, застыл намертво), возможно, он сломан или достиг предела своего хода. Это повод для визита к мастеру.

Дребезжание струн: ищем виновника

Дребезг — это не диагноз, а симптом. Его могут вызывать:

• Слишком низкий рельеф (высота струн). Лечится ослаблением анкера.
• Неровные или сточившиеся лады. Если приложить к трём соседним ладам ровную линейку, она будет качаться на одном из них, как на качелях. Это значит, лад выше соседей и его нужно подпилить.
• Проваленный лад. На нём образуется ямка от струны. Придётся выравнивать все лады (процедура называется «фретлевел»).
• Низкий порожек. Особенно часто звенит открытая струна.
• Ослабленные части. Проверьте, плотно ли сидят лады в своих пазах, не болтается ли верхний порожек.

Чтобы локализовать проблему, проиграйте каждую ноту на каждом ладу. Дребезг на всех струнах в одном регистре (например, с 5 по 9 лад) указывает на проблему с рельефом. Дребезг на одной конкретной ноте — это почти всегда её лад.

Исправление «винта» (скручивания) грифа в домашних условиях: осторожно!

Это самая сложная процедура, и браться за неё стоит, только если инструмент не представляет большой материальной или сентиментальной ценности. Метод, описанный в одном из источников, с выпариванием накладки и созданием натяжной системы из струн и деревянных брусков — это путь для очень опытных самодельщиков. Он рискованный и может привести к непоправимым повреждениям.

Более безопасный и современный подход, который используют мастера, — прогрев грифа строительным феном или специальным нагревательным устройством с последующей фиксацией в правильном положении. Суть в том, что клей внутри грифа (если гриф клееный из нескольких частей) размягчается, и древесине можно придать нужную форму. После остывания форма фиксируется.

Если вы решились:

1. Полностью снимите струны и накладку (если это электрогитара с накладкой на клею). Для этого её действительно аккуратно прогревают утюгом через металлическую линейку и поддевают тонким шпателем.
2. Определите точку максимального перекоса.
3. С помощью строительного фена равномерно прогревайте область грифа с двух сторон в течение 10-15 минут. Не перегрейте, чтобы не пошёл пар из дерева!
4. Аккуратно, без резких движений, выгибайте гриф в противоположную перекосу сторону, используя ровную поверхность и мягкие прокладки. Фиксируйте в этом положении струбцинами.
5. Оставьте в зафиксированном состоянии на 24-48 часов для полного остывания и стабилизации.

Склейка отломанной головы грифа: прочность против невидимости

Слом у основания головы — классическая травма от падения. Если слом чистый, без осколков и щепок, его можно склеить так, что гитара будет играть ещё десятилетия. Ключевое слово — «можно». Главный секрет — правильный клей и правильная стяжка.

Забудьте про: суперклей (он хрупкий и не заполняет микрозазоры), эпоксидку (она не держит ударные нагрузки на разрыв), «Момент» (он пластичный и поплывёт под натяжением).

Единственный правильный выбор — специализированный столярный клей для дерева, такой как Titebond Original (красная крышка) или его аналоги. Он создаёт шов прочнее самой древесины, остаётся немного эластичным и заполняет неровности.

Пошаговая инструкция:

1. Аккуратно разделите слом, если его уже пытались клеить. Тщательно зачистите старый клей и загрязнения, чтобы осталась чистая древесина.
2. Сухая примерка. Сложите части без клея, чтобы убедиться, что они идеально стыкуются. Если есть люфт, шов будет слабым.
3. Нанесите тонкий равномерный слой клея на обе поверхности. Соедините детали и немедленно, но аккуратно стяните их. Идеально для этого подходят специальные струбцины или мощные резиновые жгуты. Главное — равномерное давление по всей площади склейки.
4. Удалите выступившие излишки клея влажной тряпкой сразу. После высыхания убрать их будет почти невозможно.
5. Оставьте в стянутом состоянии минимум на 24 часа в тёплом сухом месте.

После склейки обязательна дополнительная усиливающая вклейка. С обратной стороны грифа, в месте излома, аккуратно выбирается небольшой паз (глубиной 3-5 мм), в который на тот же клей вклеивается вставка из твёрдого дерева (палисандр, клён, дуб). Это создаст армирующую шину. Затем всё шлифуется и, при необходимости, перекрашивается.

Работа с ладами: шлифовка, полировка и замена

Со временем на ладах появляются ямки от струн. Играть становится некомфортно, строй «плывёт». Мелкий износ лечится полировкой, серьёзный — выравниванием (фретлевелом).

Полировка ладов (для блеска и лёгкого износа):

• Снимите струны.
• Заклейте накладку грифа малярным скотчем, чтобы не поцарапать.
• С помощью войлочного круга на дрели и специальной полировочной пасты (например, для нержавеющей стали) отполируйте каждый лад до зеркального блеска. Держите инструмент под углом, чтобы не стачивать металл.

Выравнивание ладов (фретлевел) — для продвинутых: Для этого нужен абсолютно ровный брусок с наждачной бумагой. Суть в том, чтобы сточить все лады по самым высоким точкам, сделав их плоскость идеально ровной. После этого лады будут одинаковой высоты, но их вершины станут плоскими. Чтобы вернуть им округлую форму, проводят «кронирование» — стачивают края плоской площадки специальным напильником. Завершается всё полировкой. Это ювелирная работа, требующая точности, и с первого раза может не получиться.

Замена ладов — это уже высший пилотаж, требующий выдергивания старых ладов специальными кусачками, подготовки пазов, гибки новых ладов по радиусу грифа и их запрессовки. Без набора специальных инструментов (фрет-пилка, обжимной молоток) лучше не начинать.

Инструментарий: что должно быть под рукой

Для большинства операций не нужна мастерская. Базовый набор гитарного «хирурга»:

• Набор гитарных ключей (для анкера, машинки).
• Набор надфилей и алмазных напильников для работы с ладами и порожками.
• Столярный клей Titebond или аналог.
• Набор струбцин с мягкими накладками.
• Стальной линейка-правило (для проверки плоскости).
• Набор щупов или медиаторы разной толщины (для проверки зазоров).
• Каподастр (удобно фиксировать струны при проверке рельефа).

Когда руки прочь: сигналы для обращения к мастеру

Самодеятельность имеет пределы. Немедленно несите гитару профессионалу, если:

• Гриф сломан в месте, где проходит анкер.
• «Винт» слишком силён и не корректируется нагревом.
• Трещина пошла вдоль всего грифа или отделилась накладка.
• Анкерный болт прокручивается или сломан.
• Вы имеете дело с дорогим или vintage-инструментом. Экономия в 3-5 тысяч рублей на ремонте может обернуться потерей десятков тысяч в стоимости.

Ремонт грифа — это не магия, а технология. Спокойная диагностика, понимание процессов и уважение к материалу помогут вам не только починить инструмент, но и узнать его намного лучше. Начните с регулировки анкера и полировки ладов — эти навыки окупятся сторицей. А сложные операции осваивайте на старом, нежалком инструменте, который не страшно испортить. И помните: даже у мастеров первый блин часто бывает комом. Главное — не спешить и думать на два шага вперед.