Холодильник перестал слушаться ручки регулировки температуры

Вы выставляете на регуляторе +5, а в камере уже давно +12, и продукты начинают портиться. Или, наоборот, все замерзает, превращаясь в ледяные глыбы, а компрессор не выключается, работая без перерыва. Первая мысль — серьезная поломка, пора вызывать дорогого мастера. Но в большинстве случаев виновником этих бед оказывается скромная и недорогая деталь — термостат, или, как его еще называют, терморегулятор.

В этой статье:

• Как понять, что виноват именно термостат: симптомы, а не догадки
• Проверка термостата мультиметром и без: два надежных способа
• Как выбрать новый термостат: маркировка — ваш лучший помощник
• Пошаговая замена термостата: отключил, снял, поставил
• Чего делать нельзя: типичные ошибки новичков

Этот небольшой узел — мозг старых и многих современных холодильников. Именно он решает, когда мотору пора поработать, а когда можно отдохнуть. Со временем он изнашивается, и его контакты либо «залипают», либо, наоборот, перестают замыкаться. Хорошая новость в том, что диагностировать и заменить термостат холодильника своими руками — задача вполне посильная для человека с прямыми руками и минимальным набором инструментов.

Эта инструкция не про абстрактные схемы. Мы пройдем путь от точной диагностики «по симптомам» до реальной замены, разберем, как не перепутать провода и где искать хитро спрятанный регулятор в двухкамерных моделях. Вы сэкономите не только деньги на вызове мастера, но и время, ведь холодильник — техника, без которой не обойтись и дня.

Как понять, что виноват именно термостат: симптомы, а не догадки

Прежде чем лезть в электронную начинку прибора, нужно убедиться, что проблема именно в регуляторе. Есть несколько характерных признаков, которые с высокой вероятностью указывают на его неисправность.

• Компрессор работает без остановок. Самый явный сигнал. Вы слышите непрерывный гул мотора. При этом холодильник может как перемораживать, так и не достигать нужной температуры. Это говорит о том, что контакты термостата «залипли» в замкнутом положении и не разрывают цепь.
• Холодильник не включается вообще. Обратная ситуация. Вы слышите тишину, лампочка внутри горит, но мотор молчит. Контакты термостата разомкнуты и не могут замкнуться, чтобы подать питание на пусковое реле компрессора.
• Температура в камере не соответствует установленной. Вы выставили +5, но термометр (а положить его туда — первое дело!) показывает +12 или, что хуже, -5. Это признак того, что сильфонная трубка термостата потеряла герметичность или «устала» и посылает неверные сигналы.
• Снежная «шуба» в холодильной камере. Быстрое и обильное нарастание инея на задней стенке — классический симптом некорректной работы терморегулятора. Он просто не дает команду на отключение вовремя.

Важный нюанс: похожие симптомы могут давать и другие неисправности — утечка фреона, проблемы с пусковым реле или самим компрессором. Поэтому простая проверка термостата — следующий обязательный шаг.

Проверка термостата мультиметром и без: два надежных способа

Для точной диагностики нам потребуется мультиметр, способный измерять сопротивление (омы). Если его нет, можно обойтись и подручными средствами, но первый способ надежнее.

Способ 1: Проверка на обрыв цепи.

1. Отключите холодильник от сети. Безопасность — прежде всего.
2. Найдите термостат. Обычно он расположен рядом с ручкой регулировки температуры. В старых моделях — внутри камеры, в пластиковом корпусе под ручкой. В современных — снаружи, под верхней декоративной панелью или за плафоном освещения.
3. Аккуратно снимите ручку регулировки (она часто просто насажена на ось) и защитный кожух, открутив винты.
4. Вы увидите сам терморегулятор с пучком проводов. Сфотографируйте или зарисуйте схему подключения! Это спасет вас при сборке.
5. Снимите клеммы с контактов термостата. Обычно их два или три.
6. Включите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω). Установите регулятор термостата в положение «Вкл.» или на максимальное охлаждение.
7. Прикоснитесь щупами тестера к контактам термостата. Если на дисплее показания близки к нулю (например, 0.5-2 Ома) — цепь замкнута, и термостат в этом положении исправен. Если на дисплее «1» или «OL» (обрыв) — термостат неисправен. Далее можно проверить его, положив в морозилку на 10-15 минут и снова замерив сопротивление. Исправный датчик в холоде должен разомкнуть цепь (показать обрыв).

Способ 2: «Дедовский» метод с перемычкой.

Если мультиметра под рукой нет, а холодильник не включается, можно попробовать этот способ, но с предельной осторожностью.

1. Повторите шаги 1-5 из предыдущего способа, чтобы получить доступ к отсоединенным проводам от термостата.
2. Возьмите два провода, идущих к клеммам термостата (обычно это провод на компрессор и провод на питание, но не заземление!).
3. Аккуратно замкните их оголенные концы между собой, например, с помощью изоленты или зажима. По сути, вы создаете обходную цепь, имитируя работу замкнутых контактов термостата.
4. Включите холодильник в сеть. Если компрессор запустился и начал холодить — термостат точно неисправен и требует замены. Если компрессор по-прежнему молчит — проблема глубже (возможно, в самом компрессоре, пусковом реле или проводке).

Как выбрать новый термостат: маркировка — ваш лучший помощник

Купить «какой-нибудь» терморегулятор не получится. У каждой модели свой температурный порог срабатывания, длина капиллярной трубки и тип крепления. Алгоритм выбора прост:

1. Снимите старый термостат. Да, для точного подбора часто нужно вынуть старую деталь. На ее корпусе всегда есть заводская маркировка. Например: K-59, ТАМ-133, ТАМ-145, WPF-27A и т.д. Это и есть главный аргумент при покупке.
2. Сфотографируйте. Сделайте четкие фото термостата с разных ракурсов, места его установки и особенно длины и формы капиллярной (сильфонной) трубки.
3. Идите в магазин с образцом или маркировкой. Покажите продавцу старую деталь или ее номер. Если точного аналога нет, консультант поможет подобрать совместимый по характеристикам. Важно, чтобы совпадал тип (механический/электронный), диапазон температур и способ крепления.

Запомните: для двухкамерных холодильников с одним компрессором обычно используют термостат с датчиком, который крепится на испаритель холодильной камеры. Его неверная замена «похожим» приведет к некорректной работе всей системы.

Пошаговая замена термостата: отключил, снял, поставил

Когда новый термостат куплен, можно приступать к главному. Рассмотрим процесс на примере распространенной ситуации с внешним расположением регулятора.

1. Полная разморозка и отключение. Выньте все продукты, отключите холодильник от сети и дайте ему полностью оттаять. Работать с мокрыми проводами — плохая идея.
2. Доступ к термостату. Снимите ручку регулировки температуры, поддев ее тонкой отверткой. Затем снимите декоративную панель или плафон освещения (если датчик расположен там), открутив крепежные винты. В некоторых моделях (например, Stinol, Атлант) для этого приходится слегка приподнимать или сдвигать верхнюю крышку корпуса.
3. Демонтаж старого. Перед вами окажется старый термостат, прикрученный одним-двумя винтами, с пучком проводов и капиллярной трубкой, уходящей внутрь корпуса. По одной отсоединяйте провода, сразу же надевая их на соответствующие контакты нового термостата. Так вы не запутаетесь. Капиллярную трубку нужно аккуратно вытянуть из ее посадочного места. Она не впаяна в систему, а просто прикреплена зажимом к испарителю или проложена по специальному каналу. Главное — не перегибать и не ломать ее.
4. Монтаж нового. Аккуратно уложите капиллярную трубку нового термостата точно по тому же пути, что и старая. Надежно закрепите ее в том же месте на испарителе. Установите корпус термостата на место и закрепите винтами. Убедитесь, что все провода надежно подключены.
5. Обратная сборка и проверка. Установите на место декоративную панель и ручку. Включите холодильник в сеть. Поверните ручку регулятора в среднее положение. В течение 5-10 минут вы должны услышать щелчок и запуск компрессора. Через пару часов проверьте температуру в камере термометром. Если все в порядке — вы справились.

Чего делать нельзя: типичные ошибки новичков

• Рвать провода. Не отрывайте провода с клемм силой. У большинства термостатов провода крепятся на разъемах-«мамах», которые снимаются с небольшим усилием.
• Перегибать капиллярную трубку. Минимальный радиус изгиба — 4-5 см. Резкий перегиб приведет к закупорке и неработоспособности нового, только что купленного термостата.
• Путать провода. Если не уверены — ваша фотография или рисунок, сделанный на шаге демонтажа, станет палочкой-выручалочкой.
• Игнорировать цветовую маркировку. Как правило, коричневый или черный — фаза (питание), голубой — ноль, желто-зеленый — заземление. Но всегда сверяйтесь со схемой конкретного аппарата.
• Начинать работу с подключенным питанием. Кажется очевидным, но количество инцидентов говорит об обратном. Розетка должна быть вынута.

Замена термостата — это не магия, а логичная последовательность действий. Вы потратите на все про все от 40 минут до двух часов (с учетом похода в магазин), но приобретете не только рабочий холодильник, но и ценный опыт. Следующая поломка, если она случится, уже не застанет вас врасплох. А главное, вы будете точно знать, что внутри вашего верного бытового помощника все в порядке, потому что починили это своими руками.